fotografieren

Wer das Fotografieren lernen möchte und wunderschöne Bilder von hübschen Models, der Hochzeit seiner Schwester oder Babyfotos vom Kind seines besten Freunden schießen möchte, der kommt um die Grundlagen der Fotografie nicht herum. 

Was ist die Blende? Was bewirkt das Herumschrauben am ISO-Wert? Wann wende ich welche Belichtungszeit an? Wenn du keine Antworten auf diese Fragen hast, dann ist dieser Beitrag genau das richtige für dich!

Fotografieren und der Einfluss des Lichts

Die Grundidee beim Fotografieren besteht darin, die richtige Lichtmenge zu erfassen. Die Lichtmenge, die den Sensor unserer Kamera erreicht, wird als Belichtung bezeichnet. 

Zu viel Licht und die Aufnahme wird überbelichtet, zu wenig und es wird zu dunkel. In beiden Fällen erhalten wir ein Bild ohne viel Detail, Tonumfang oder schöne Farben. 

  • Blende – die Größe der Öffnung im Inneren des Objektivs. Je größer das Loch ist, desto schneller wird der Sensor dem Licht ausgesetzt.
  • Belichtungszeit – wenn der Sensor zweimal länger ausgesetzt wird, verdoppelt sich die Lichtmenge, die den Sensor erreicht. 
  • ISO – das ist die Empfindlichkeit des Sensors / Films gegenüber dem Licht. Hier kann die gleiche Regel angewendet werden – eine Verdoppelung der Empfindlichkeit (zum Beispiel ISO 100 auf 200) erfordert zweimal weniger Belichtungszeit, um die gleiche Belichtung zu erhalten.

Durch Ändern der obigen Einstellungen kannst du die endgültige Belichtung beeinflussen

Aus Sicht der Belichtung sind diese Einstellungen gleich und es spielt keine Rolle, ob du die ISO oder Belichtungszeit änderst. Beides führt dazu, dass mehr Licht den Sensor erreicht. 

Wenn wir an einem sonnigen Tag draußen ein paar Bilder machen und dann in ein Gebäude gehen, müssen wir uns an viel weniger verfügbares Licht anpassen. Dazu änderst du also eine oder mehrere der oben genannten Einstellungen:

  • Blende weiter öffnen/schließen 
  • Belichtungszeit erhöhen
  • Erhöhe die ISO-Empfindlichkeit

Wenn du aus irgendeinem Grund einen der Parameter erhöhen möchtest, dann musst du einen oder beide anderen Parameter entsprechend absenken. Sonst wird zu viel Licht in die Kamera gelangen. 

Die drei Parameter haben auch „Nebenwirkungen“ – sie steuern nicht nur die Belichtung, sondern auch andere Faktoren, die für ein gutes Foto wichtig sind. Hier hilft unser Computer in der Kamera nicht mehr. 

Genauso wie es Sache des Fotografen ist, den richtigen Blickpunkt und die richtige Zusammensetzung zu wählen, sollte es auch in seiner Vision liegen, die anderen Faktoren zu bestimmen, die das endgültige Bild ergeben. Ansonsten überlassen wir das dem Computer, der keinerlei Ahnung von unserer künstlerischen Vision hat.

Blende

Die Blende ist eng mit der Tiefenschärfe (DOF) verbunden. Die Schärfentiefe ist der Abstand vor und hinter dem fokussierten Objekt, in dem alle Objekte scharf sind. Wenn wir jetzt die Öffnung kleiner machen, anstatt weniger Licht in den Sensor zu lassen, wird die Tiefenschärfe ebenfalls größer. 

Dies bedeutet, dass bei kleinen Öffnungen fast alles auf dem Foto scharf ist, egal ob weit entfernt oder in der Nähe der Kamera. 

Eine Vergrößerung der Blende lässt wiederum alles unscharf und unscharf hinter oder vor unserem Fokuspunkt erscheinen. Dies ist ideal für Porträts, bei denen der Hintergrund nicht störend wirken soll.

Große Blenden werden komischerweise durch kleine Zahlen ausgedrückt (F-Nummern genannt). Wenn du zum Beispiel ein Foto bei F1.4 machst, hast du einen so engen DOF, dass sogar die Ohren einer Person unscharf werden können, wenn wir uns auf die Nase einer Person konzentrieren (die etwas näher an der Kamera ist). 

Auf der anderen Seite lässt uns die Blende von F22 ein Bild von einer Person machen, die direkt vor der Kamera und dem Grand Canyon steht, und alles wird scharf bleiben. Die Skala hier mag ziemlich merkwürdig aussehen, wenn man beispielsweise von F1.4 zu F2 und von F11 zu F16 geht, bedeutet das, dass man zweimal weniger Licht einlassen muss. Die Schätzung, welche F-Zahl verwendet werden soll, um die gewünschte Schärfentiefe zu erhalten, kommt mit Erfahrung und hängt von zu vielen Faktoren ab, um diese konkret zu bestimmen. 

Glücklicherweise können wir im digitalen Zeitalter unbegrenzt Aufnahmen knipsen, dann das Ergebnis auf dem Bildschirm überprüfen und eventuell erneut mit einer anderen Einstellung versuchen. 

F8 ist normalerweise ein guter Ausgangspunkt für Fotos von Menschen, Gebäuden oder Objekten, die wir auf einem Spaziergang machen möchten. Der Hintergrund weit weg wird ein wenig verschwommen sein, aber dennoch werden viele Dinge um das Hauptobjekt scharf bleiben.

Belichtungszeit

Die „Nebenwirkungen“ dieser Einstellung sind viel größer für Fotos, bei denen irgendeine Art von Bewegung auftritt. 

Eine kurze Belichtungszeit friert alle Bewegungen ein und eine lange Belichtungszeit ermöglicht es, Bilder mit dramatischen Effekten zu machen oder Bilder, die eine Geschichte mit der aufgenommenen Bewegung erzählen

Es gibt auch einen oft unerwünschten Effekt von langen Belichtungszeiten, nämlich Kameraerschütterungen, wenn wir kein Stativ verwenden. Dies ist wahrscheinlich der einzige Faktor, der die größte Anzahl von Fotos ruiniert, wenn wir nicht darauf achten. Es gibt eine allgemeine Regel, die befolgt werden kann, um zu wissen, welche Belichtungszeiten für Handaufnahmen zu lang sind. Aber zuerst müssen wir uns die Idee der Brennweite ansehen. 

Obwohl die Brennweite in Millimetern ausgedrückt ist (das sind die Zahlen, die man an jedem Zoomobjektiv sieht, beispielsweise 18, 35, 50, 85 …), wird es besser als der Winkel verstanden, mit dem die Kamera die Welt betrachtet. 

Kleine oder kurze Brennweiten (z. B. 18 mm oder 28 mm) werden als Weitwinkel bezeichnet und machen alles kleiner als in der Realität, weil sie Objekte aus einem großen Winkelbereich in den Rahmen „drücken“. 

Lange Brennweiten nennt man Teleobjektiv (zB 135mm oder 200mm) und sie funktionieren wie Ferngläser. Ein sehr kleiner Winkel, in dem das Objektiv in die Welt schaut, vergrößert die Objekte.

Um auf das Problem der Verwacklungsgefahr zurückzukommen, ist die längste Belichtungszeit, die du dir leisten kannst, wenn du relativ ruhige Hände hast, 1 geteilt durch die Brennweite in Sekunden. Wenn wir beispielsweise unser Zoomobjektiv auf eine Brennweite von 50 mm einstellen, müssen wir unter 1/50 Sekunden bleiben, um Verwacklungen durch Kameraverwacklungen zu vermeiden. Im Telebereich von z.B. 300mm müssen wir darauf achten, nicht 1/300 Sekunden etc. zu überschreiten.

ISO

In den Filmtagen, als wir einen Film in die Kamera geladen hatten, waren wir mit einer einzelnen ISO-Einstellung festgefahren. 

Jetzt können wir das von Schuss zu Schuss ändern. Dies ist eine großartige Einstellung, um mehr Kontrolle über unsere Bilder zu bekommen. 

Wenn wir Belichtungszeit und/oder Blende sorgfältig einstellen wollen, um den gewünschten Effekt auf dem Foto zu erzielen, müssen wir einfach die ISO anpassen

Leider gibt es auch hier kein kostenloses Mittagessen. Durch die Erhöhung des ISO-Pegels (erforderlich für Situationen mit wenig Licht / kleiner Apertur / kurzer Belichtungszeit) erhöhen wir auch das Bildrauschen – besonders in den dunklen Bereichen kann man viele kleine Farbtupfer anstelle von Volltonfarben sehen.

Natürlich haben alle drei Einstellungen ihre Grenzen. Bei den meisten digitalen Spiegelreflexkameras kann ISO zwischen 100 und 3200 eingestellt werden, die Belichtungszeit kann nicht kürzer als 1 / 8000s sein und die möglichen Blendeneinstellungen hängen vom verwendeten Objektiv ab (Zoomobjektive guter Qualität können durch F2.8 und F32 begrenzt sein). 

Extreme Lichtverhältnisse, wie z. B. sehr helle Tage oder Nächte, beschränken uns oft auf einen extremen Wert für eine oder sogar alle drei Einstellungen. Zum Beispiel fotografieren viele Fotografen gerne nachts in der Stadt ohne Stativ und dies ist möglicherweise nur bei ISO 3200 und F2,8 möglich, wenn wir Verwacklungen vermeiden wollen.

Aufnahmemodi

Wie bereits erwähnt, verfügen alle Kameras über einen integrierten Belichtungsmesser, der uns entweder Auskunft gibt, ob unser Foto korrekt / unter / überbelichtet ist, wenn wir die vorgegebenen Werte für die drei Einstellungen verwenden. Noch besser, die Kamera kann uns zwei Einstellungen auswählen lassen und die dritte automatisch einstellen, um eine korrekte Belichtung zu gewährleisten. 

Diese zweite Funktionalität des Belichtungsmessers ist in den meisten Fällen nicht einschränkend, sondern erlaubt es uns, schnell ein Foto zu machen, während es uns immer noch überlassen bleibt, eine bestimmte Blende oder Belichtungszeit zu verwenden. 

Diese Auswahl wird durch den Aufnahmemodus gesteuert, der normalerweise von Schuss zu Schuss schnell einstellbar ist. Praktisch alle Kameras bieten die folgenden Aufnahmemodi, zusätzlich zu einem oder mehreren Automatikmodi (und wir möchten diesen um jeden Preis vermeiden!): 

  • S oder T oder Tv (Zeitpriorität) – in diesem Modus liegt es an dir, um die gewünschte Belichtungszeit und ISO einzustellen. Die Blende wird von der Kamera berechnet und vor der Aufnahme im Sucher/Bildschirm angezeigt, damit du bei Bedarf Änderungen vornehmen kannst. Dieser Modus wird häufig für Sportfotografie oder Spezialeffekte (z. B. Sternspuren) verwendet. 
  • A (Blendenpriorität) – In diesem Modus stellst du ISO und Blende ein und die Kamera wählt die Belichtungszeit. Viele Fotografen verwenden diesen Modus als ihren Favoriten, da du einfach steuern kannst, was du im Fokus haben möchtest und du musst den ISO-Wert nur erhöhen, wenn die von der Kamera berechnete Belichtungszeit zu lang ist und das Risiko von Verwacklungen besteht. 
  • M (manuell) – In diesem Modus steuerst du alle drei Parameter und die Kamera teilt dir mit, ob die Aufnahme unterbelichtet, überbelichtet oder richtig belichtet wird. Dieser Modus bietet vollständige Kontrolle über alle Aspekte des Fotos (einschließlich der Belichtung), ist jedoch langsam in der Anwendung und daher ungeeignet, wenn wir schnell handeln müssen. 
  • P (Programm) – Dieser Modus ist fast ein vollautomatischer Modus. Du wählst nur die ISO und die anderen beiden Einstellungen werden dir paarweise angeboten. Deine Einstellungen bewirken eine gleichzeitige Änderung des Blenden-/Belichtungszeit-Paares ohne die Einstellung einer Einstellung gegenüber der anderen.

Wenn wir eine Szene mit sehr hellen und dunklen Bereichen haben, müssen wir die Szene teilweise überbelichten oder unterbelichten – es gibt keine Möglichkeit, Details in allen Teilen zu erfassen. Moderne Kameras haben ausgeklügelte Algorithmen, die diese Entscheidung für uns treffen, aber manchmal ist es vielleicht nicht das, was du erwartest. 

In solchen Fällen kannst du entweder den M-Modus verwenden, in dem du alle Parameter vollständig kontrollieren kannst oder du kannst ein Steuerelement namens Belichtungskorrektur verwenden, das in praktisch allen Kameras verfügbar ist. 

Zusätzliche Faktoren beim Fotografieren

Dieser Text macht die Dinge etwas einfacher als sie wirklich sind – es ist als allgemeine Einführung gedacht. Es gibt mehr Werkzeuge, die wir verwenden können, um mehr Kontrolle zu erlangen: Optische Filter, Vibrationsreduktion (Bildstabilisierung), Messmodi usw. können in realen Situationen eine große Veränderung bewirken. Dennoch bleiben die Grundlagen immer gleich und können universell auf jede Art von Kamera angewendet werden.

Kommentar verfassen